Hola Soñadora
Bienvenida a nuestra segunda parte para modificar un patrón.
Como siempre, con la ayuda de las Guías de Costura de Burda ¡que nos encantan!
En la entrada anterior, vimos como alargar o acortar prendas, hoy veremos como ampliar o reducir ¿te quedas con nosotros?

Estos consejos son muy útiles porque, aunque los patrones, tanto de revistas como de patronistas, vienen en varias tallas, en ocasiones el modelo que nos gusta es más grande o más pequeño.
No renuncies a esos modelos porque hoy aprenderemos a adaptarlos.
Prepara el lápiz, una escuadra y un trasportador de ángulos (parece que volvamos al cole jeje), esto es muy importante porque no hay que hacer las cosas «a ojo», hay que hacerlas con herramientas para conseguir exactitud.

Los patrones multitallas tienen varias líneas paralelas, la distancia entre las líneas son la diferencia entre las tallas con lo que, solo tenemos que dibujar una línea a la misma distancia hasta conseguir la talla necesaria.
Es importante que sepas que no se deben modificar los patrones más de dos tallas, ya que no se garantiza el resultado aunque, siempre puedes hacer la prueba en una tela barata (como la retorta) y, si haces modificaciones, las traspasas al papel para plasmarlo en la tela definitiva.

Rectificar patrones en varias tallas

Para ampliar o reducir el patrón debemos trazar líneas auxiliares en ángulo recto a las líneas de las tallas.
¿Qué de qué? tranquila, no hablo en chino, te pongo una imagen para que lo veas mucho mejor. Sólo coge la línea del patrón y, con la ayuda de la escuadra, traza ángulos rectos (preferiblemente donde se unan varias líneas) a ésto lo llamaremos «líneas auxiliares» y nos servirán para adaptar las tallas.

Además, también es conveniente hacer uniones en el escote, hombro, sisa, etc.) en la imagen lo verás mejor.

Como bien sabrás, las líneas individuales de algunas partes del patrón como puede ser la copa de la manga, no están paralelas sino que se unen proporcionalmente, en el punto de cruce de estas líneas puedes trazar la marca de tu talla.

Un dato importante a tener en cuenta es que (al menos en las tallas de Burda), las tallas de la 36 a la 46 se diferencian en unos 4cm y las tallas 46 a 52 en 6cm.

Rectificar patrones en una talla

En el siguiente dibujo se muestra cómo trazar las líneas de modificación verticales y horizontales en las diferentes piezas del patrón.
Los números junto a las líneas nos valen para una diferencia de 4cm (tallas de la 34 a la 46) y los número entre paréntesis para las diferencias de 6cm (tallas de las 46 a 60).

Para modificar el ancho, se cortan las piezas del patrón a lo largo de las líneas verticales.
Si lo que quieres es agrandar el patrón, separaremos las piezas tantos centímetros como se necesite y se pegará una pieza de papel entre medias, ampliando el ancho en las costuras laterales.
Si, por el contrario, quieres reducir el patrón, montaremos las piezas tantos centímetros como se indique pegándolas y reduciremos el ancho en las costuras laterales.

¿Y si quiero modificar el largo?, pues cortamos las piezas del patrón a lo cargo de las líneas horizontales.
El largo de espalda se acortará o alargará medio centímetro, pero en el largo del talle delantero lo haremos por un centímetro.
Para que las costuras laterales del delantero y espalda vuelvan a coincidir después de la modificación, alargaremos o acortaremos el delantero y la espalda medio centímetro por debajo de la sisa.
El medio centímetro restante del delantero, se compensa en las pinzas, traza la línea justo en medio de la pinza para que coincida con el vértice.

Para hacer coincidir las mangas con las sisas, reduciremos o aumentaremos la misma medida en las costuras de la pieza, en disminución hasta el canto interior en las costuras laterales de las piezas delantera y espalda.
Si el modelo tiene mangas de dos costuras, modificaremos el ancho de la manga inferior tantos centímetros como en las costuras laterales de las piezas delantera y trasera.

Si queremos rectificar el ancho en una falda, podemos hacerlo en las costuras laterales aumentando o reduciendo entre 1 o 1.5 centímetros en cada pieza.
Si tiene bolsillos de canesú de cadera, no es muy recomendable hacerlo en las costuras laterales, es mejor en el medio delantero como hemos explicado anteriormente.

En el caso de rectificación de ancho en los pantalones, lo mejor es hacerlo en las líneas verticales y en las costuras laterales.
El tiro varía en un centímetro de una talla a otra, tenlo en cuenta porque para agrandar hay que añadir 1 cm en la línea horizontal y para acortar, lo quitaremos.

MODIFICAR VARIAS TALLAS EN EL MISMO PATRÓN

A lo mejor el título te ha dejado un poco loca jaja, pero ahora verás como lo entiendes.
Imagina que tu contorno de pecho corresponde a la talla 44, el de cintura está entre 44 y 46 y la cadera en la talla 46, porque a mí me pasa, en cada parte coincido con una talla ¡somos mujeres reales!
Pues también vamos a ver como adaptar esos patrones.

Poniendo el ejemplo anterior, marcaríamos la línea de la costura lateral y/o costura divisoria a la altura de la cintura entre las tallas 44 y 46 (primer ajuste).
Luego, trazaríamos a partir de ese punto y hacia la sisa en definición hasta la línea de la talla 44 y, de la misma manera, hacia la cadera a la talla 46 (ajuste realizado)
En la zona superior (sisas, hombros y escote) seguiremos la línea de la talla 44)

Pongamos otro ejemplo, imagina que el contorno de pecho está entre las tallas 46 y 48 y el contorno de cintura y cadera son de la talla 46.
Pues trazaremos las sisas, hombro y escote entre las líneas de las tallas 46 y 48, iremos en definición por las costuras laterales para coincidir con la talla 46 de la cintura y continuaremos con esa línea en la parte inferior.
Aquí tenemos de tener en cuenta que las mangas también las trazaremos entre las líneas de las tallas 46 y 48.

¿Otro ejemplo? en este caso el contorno de pecho es de la talla 38, pero cadera y cintura de la talla 40 ¿qué hacemos?
Esta es muy facilita jeje.
De cintura hacia abajo seguiremos la línea de la talla 40.
De la cintura hacia la sisa iremos en definición de la talla 40 a la 38 y de allí hacia arriba (sisa y escote), seguiremos por la línea de la talla 38.
Aquí, como en el caso anterior, hay que tener en cuenta que para las mangas trazaremos la misma talla que para la parte superior que en este caso es la talla .

Uno más y lo dejo jajaja
Si nuestra medida está justo entre dos tallas…
¡Claro que sí!, solo hay que trazar el patrón entre las dos tallas y tendremos el patrón ajustado a nuestras medidas.

Hale, que cada día te quito más excusas para coserte tu propia ropa 😉.

Antes de irnos, queremos dejarte un último tip que consiste en ajustar con la regla de cadera.
Una vez tomadas las medidas (recuerda que tienes una entrada dedicada a ello) y, tras compararlas con la tabla de medidas, extendemos la hoja de patrones, ponemos el papel de manila para calcarlo ¡ojo que no se mueva! (si lo necesitas tenemos pesas de costura) y marcamos los puntos según las medidas necesarias para nuestra figura, por ejemplo talla 42 de pecho, 40 de cintura y 42 de cadera (figura 1).

Luego conectamos los puntos con ayuda de la regla de cadera (hay quien la conoce como regla curvilínea).
Observa que las líneas discurran con fluidez.
Si tienes pinzas tienes que elegirlas según la talla que corresponda a la zona, o sea, si es de cintura trazaremos la de la talla 40 pero, si es de pecho, trazaremos la talla 42. (figura 2)

Por último y una vez trazada la nueva línea que une las diversas tallas, seguiremos trazando el patrón hacia arriba con la talla de pecho y hacia abajo con la talla de cadera (figura 3)

No te agobies, que todo esto es mucho más lioso sobre el papel que sobre la tela.
¿Y si me equivoco? pues no pasa nada, que Roma no se hizo en un día y nadie ha nacido sabiendo hacer las cosas así que ¡paso a paso y divirtiéndote en el camino!

Te esperamos en la próxima entrada para seguir aprendiendo.